Советы начинающим фотографам. 4. О фотографических жанрах

Смотрите также:
«Советы начинающим фотографам. 1. Выбор камеры»
«Советы начинающим фотографам. 2. С чего начать?»
«Советы начинающим фотографам. 3. Об основных терминах»
«Советы начинающим фотографам. 5. О других важных вещах»

Любители снимают в основном в жанрах: пейзаж, портрет, репортаж и макросъёмка.
Ещё есть такие жанры: натюрморт, фотоохота и съёмка животных, архитектурная съёмка, стрит-фото (называемое часто просто «жанр»), обнажённая натура (ню), предметная съёмка, светографика и много-много других. Но первые два (пейзаж и портрет) по популярности идут с огромным отрывом от остальных.

Занятие фотографией, особенно любительской, это во многом творческий процесс, а результат этого творчества – во многом искусство, а искусство, на мой взгляд, это когда что-то выглядит красиво. В каком бы жанре вы ни снимали, вам пригодится как знание, так и интуитивное понимание законов и приёмов композиции как единственных в своём роде универсальных правил красоты. Советую что-то прочитать о них, но будет лучше, если ещё и возьмёте в привычку посещать музеи и выставки изобразительных искусств, где выставлены произведения классической живописи (ну или хотя бы просматривать репродукции на экране или в печатном альбоме). Именно в классических живописных полотнах художники наиболее полно и явно используют композицию. Не обязательно обмерять линейкой и транспортиром картины известных классиков, просто научитесь понимать их смысл и гармонию, пусть они окажут влияние на ваш собственный эстетический вкус. Это поможет вам сделать ваши снимки понятными и привлекательными для других людей.

При съёмке пейзажей желательно, чтобы линия горизонта не делила кадр пополам: обычно принято отводить примерно 2/3 высоты кадра значимым объектам. К примеру, если снимаете красивый закат в облаках, верхние 2/3 пусть займёт закатное небо, если же снимаете вид с холма на долину реки или озеро, пусть земля и водная гладь занимают нижние 2/3 кадра. В пейзаже приветствуются диагональные линии, но это не относится к линии горизонта: следите, чтобы линия горизонта в кадре была горизонтальной. Даже небольшой её «завал» вызывает у зрителя чувство дискомфорта. Это актуально, даже если самой линии горизонта в кадре не видно.




Хотя многое зависит от конкретного сюжета, всё же лучшее время для съёмки природных пейзажей — раннее утро (особенно когда стелется утренний туман!), худшее — разгар дня, когда солнце стоит высоко над горизонтом. Драматичны и красочны закатные и рассветные пейзажи. Отдельный пейзажный жанр — ночной город. Здесь вам следует в обязательном порядке обзавестись штативом — без него ничего путного не получится. Вопреки здравому смыслу, такие съёмки лучше проводить не ночью, а сразу после заката (буквально в первые полчаса), потому что лишь в этом случае вы застанете в кадре и впечатляющие городские огни, и ещё достаточно светлое, чтобы с ним не слились силуэты строений, небо. Следует отметить, что в пасмурную погоду в мегаполисе небо всю ночь подсвечено (точнее, подсвечены низкие облака), но их цвет не самый привлекательный: он грязно-коричневый.

В пейзажной съёмке, как нигде ещё, могут пригодится светофильтры. Любителям этого жанра, имеющим на своём объективе резьбу под фильтр, настоятельно советую присмотреться к двум типам фильтров: нейтральному градиентному и круговому (циркулярному) поляризационному.


Градиентный фильтр позволяет притемнить верхнюю часть кадра, отчего небо на вашем пейзаже лучше прорисуется. Поляризационный же делает почти невероятные вещи: поворачивая его на различные углы, вы можете сделать небо более глубоким, зелень более насыщенной, а воду и стекло более прозрачными.
Существует и масса других разновидностей фильтров. Большинство из них – наследство плёночной эры, и для цифры они не особенно актуальны. В использовании фильтров (как и во всём остальном) хороша разумная мера: любой из них добавит вашему объективу искажений, кроме того, многие фильтры задерживают часть света, что приводит к увеличению экспозиции. Популярные у фотографов защитные UV Haze и SkyLight фильтры, вопреки рекламе, могут заметно ухудшить снимок, особенно недорогие модели таких фильтров. По идее, они призваны защищать переднюю линзу объектива от грязи и царапин, а также убирать голубоватую дымку на дальних объектах, возникающую якобы в результате воздействия на матрицу ультрафиолетового излучения. Цена качественных защитных фильтров приближается к стоимости замены передней линзы объектива, которую они призваны защищать, а матрицы подавляющего большинства современных камер не требуют какой-либо дополнительной защиты от ультрафиолетового излучения: в отличие от фотоплёнки, они к нему практически не чувствительны. Кроме того, пресловутая дымка добавляет пейзажу важнейший элемент – тональную перспективу – и бороться с ней как-то нелогично и неправильно. Поэтому польза от таких фильтров вообще сомнительна.
Не прикручивайте фильтр к объективу с излишним усилием! Проблема с откручиванием «прикипевшего» к объективу фильтра – одна из самых распространённых проблем с эксплуатацией фототехники, которые возникают у неопытного фотографа.

Снимая портрет, постарайтесь избежать типичной ошибки начинающих: не оставляйте большого пространства над головой портретируемых, а если снимаете людей в полный рост, не «отрезайте» им нижнюю часть ног. Современные профессиональные фотографы, как правило, «отрезают» на крупноплановых портретах верхнюю часть головы («макушку»), чтобы глаза человека на портрете попали на линию золотого сечения (или по другим соображениям) – попробуйте и вы такой приём.
Как я уже отмечал, для портрета желателен мягкий свет. Пожалуй, лучший свет при съёмке портрета в помещении — это рассеянный свет из окна. На улице, если ярко светит солнце, лучше найдите большую равномерную тень (например, от большого здания) и поставьте в настройках камеры баланс белого «тень». Не забудьте также переключиться на пopтретную программу или выбрать минимальное значение диафрагмы (например, 2.8 или 4), чтобы фон за портретом получился нерезким, размытым — это будет способствовать визуальному отделению портрета от фона.
Если вы не в фотостудии, то не ставьте портретируемых близко к стенке (или другому фону), если нет какой-то специальной задумки! Чем дальше они будут находиться от фона, тем лучше он размоется. Какие-то выделяющиеся объекты на фоне за портретом, даже размытые, отвлекают внимание зрителя от самого портрета, поэтому следите, чтобы фон был одновременно и «спокойным», и в то же время хотя бы немного контрастировал с портретом. К примеру, девушку с рыжими волосами (и соответствующим макияжем) можно снять на фоне зелени, негра (или сильно загорелого человека) – на фоне чего-то светлого, блондина — на относительно тёмном фоне и т. п. Если у вас компактная камера, или вы по какой-то другой причине не имеете технической возможности размыть фон за портретом, тем более уделите фону особое внимание – чтобы ваш портрет на нём не потерялся! Очень распространённая ошибка новичков – когда из-за головы человека на портрете торчит ствол дерева, фонарный столб или другой вертикальный или горизонтальный «отросток» – следите при кадрировании, чтобы этого не было.
Все эти советы по поводу фона можно отнести и к другим видам съёмки, где вам нужно выделить из сцены некий объект.
На следующей иллюстрации показан пример портретного снимка с типичными ошибками: снимок сделан в разгар солнечного дня под таким углом к солнцу, что лицо девушки представляет собой контрастную маску с резкими тенями, поза девушки довольно унылая (если не сказать обречённая), кадрирование неудачное (кисть руки обрезана и оставлено большое пространство над головой), какая-либо композиция в кадре отсутствует, горизонт немного завален (это создаёт у зрителя дополнительное чувство дискомфорта), из-за головы торчит фонарный столб, да и остальной фон, мягко говоря, оставляет желать лучшего:



В городе, по определению насыщенном вертикальными и горизонтальными линиями, подобрать подходящий нейтральный фон сложно, а возможность достаточно сильно размыть его есть далеко не всегда. Вы сами должны найти эстетически приемлемый компромисс: главное не забывать о фоне, когда делаешь портретный снимок. Если совсем плохо с фоном – снимайте лицо крупным планом так, чтобы фона не было видно. Распущенные волосы, поднятый воротник, руки у лица, раскрытый зонтик – всё это может послужить для того, чтобы загородить нежелательный фон за крупноплановым портретом.

Классическое кадрирование в портретной съёмке показано на иллюстрации ниже. Белые рамки – как желательно, красные пунктирные – как не стоит кадрировать, если в том нет особой нужды:



В классическом постановочном портрете лицо человека чаще всего повёрнуто к зрителю или aнфас, или примерно в пол-оборота. Последний вариант называют также «портрет в » и именно его рекомендуют в литературе в качестве художественного правила, так как считается, что такое положение наилучшим образом раскрывает образ портретируемого. В отношении портрета в существуют простые и полезные правила. Пик резкости должен приходиться на ресницы ближнего к зрителю глаза (что актуально, конечно же, в случае малой ГРИП). Зрачки глаз должны быть расположены таким образом, чтобы глазные белки были видно и слева, и справа от зрачка (то есть зрачок не должен «западать» в угол глаза). Кончик носа должен проецироваться примерно на середину щеки, отверстий ноздрей не должно быть видно, а вот внутренний угол дальнего от зрителя глаза лучше оставить – переносица не должна закрывать его от зрителя.
Все эти правила – скорее рекомендации. В кадрировании многое зависит от одежды и от позы модели, а также от ваших личных вкуса и предпочтений. Это касается и правил для лица в : если нос закроет пол глаза, или будут видны ноздри – ничего в этом страшного, если вы сочтёте, что получается красиво, или выразительно – в общем так, как вам нужно.

Во время съёмки портрета не молчите, общайтесь, старайтесь не столько командовать, сколько влиять на настроение тех, кого снимаете, потому что именно настроение и должен отражать портрет, особенно индивидуальный. Перед объективом камеры неподготовленный человек будет в какой-то степени чувствовать себя скованным, будет думать о том, каким он получается на снимках, вспоминать свои недостатки – реальные или мнимые – поэтому ваша задача как фотографа раскрепостить его, отвлечь или увлечь, заставить думать о чём-то другом, вести себя раскованно и непринуждённо. Обычно главной проблемой является положение рук, если они в кадре: дайте в руки портретируемого какой-нибудь аксессуар (трость, зонт, цветок, старую плёночную камеру — всё, что сочтёте уместным), который займёт руки, сделает их положение естественным. В групповых портретах избегайте стереотипов вроде пионерской линейки, проявите творческую смекалку: расположите людей в виде живописной композиции, заставьте кого-то изображать и т. п. Не обязательно, чтобы все смотрели в объектив камеры: лучше, если глаза на снимке будут хорошо видны, но взгляд направлен в сторону (на групповых портретах, к примеру, люди могут смотреть друг на друга). Не забывайте при этом про глубину резкости: все участники портретной композиции должны попасть в ГРИП! Такие «живые» снимки вызовут гораздо больше интереса и приятных воспоминаний.

Снимки одного и того же человека, сделанные в разное время, с разным освещением, с разных ракурсов и т. п., будут вызывать у зрителя разные, в том числе противоположные эмоции. Проявив некоторое старание, фотограф может любого человека «выставить» как с отрицательной, так и с положительной стороны. Это свойство фотографии нередко используется в пропаганде, когда документальные снимки какой-то знаменитости или, к примеру, людей из одной возрастной, социальной или этнической группы подбирают таким образом, чтобы вызвать у зрителя определённые чувства. Для фотографа-любителя самым важным выводом из этого, пожалуй, будет следующий: если постараетесь, вы можете сделать хороший (удачный, красивый, вызывающий положительные эмоции) портрет практически любого человека, в том числе на первый взгляд совершенно непривлекательного.

Дам несколько простых советов по портретной съёмке людей с полным лицом и фигурой, которые хотят выглядеть на снимке худее, чем они есть на самом деле – мне представляется, что такие советы со временем становятся всё актуальнее.
Самый плохой тут вариант — посадить полного человека в широкое мягкое светлое кресло, взять широкоугольный объектив, самому присесть на корточки и снять светлый портрет анфас. Руки при этом он (или она) пусть сложит на груди, а подбородок надменно задерёт... Но если вы не хотите, чтобы на вас потом обижались, сделайте всё наоборот.
Снимать полных людей лучше на относительно тёмном фоне длиннофокусным объективом (ЭФР примерно 70 мм). Жёсткий свет и тёмный фон дадут здесь заметно лучший результат, чем мягкий свет и светлый фон. Полнота человека на снимке особенно видна, когда он повёрнут к камере строго анфас или в профиль и освещён со стороны камеры. Для ростового портрета лучшее положение – сидя на высоком и узком стуле (или другом «неудобном» возвышении), или же стоя, когда ноги видны сбоку, а фигура и голова повёрнуты к камере в пол-оборота (вроде портрета ). Направление света здесь играет очень важную роль. В положении пол-оборота одна сторона модели обращена ближе к камере, другая дальше – так вот та сторона, что повёрнута к камере, должна быть немного затенена, а дальняя, напротив, хорошо освещена – так лицо будет выглядеть же а вся фигура будут смотреться стройнее. То есть источник основного света должен находиться слева или справа от камеры так, чтобы освещать дальнюю от камеры сторону лица (и, соответственно, туловища). Не следует забывать и об осанке: ведь большинство людей, особенно сидя на стуле, норовят скрючиться и «распустить» живот! Живот должен быть подтянут (но не чрезмерно!), а спина выгнута. Располагайте камеру примерно на уровне глаз модели или чуть выше. Попросите модель чуть наклонить подбородок к плечу: взгляд должен получиться немного исподлобья. Желательно, чтобы руки не были прижаты к телу или сильно согнуты в локтях: в первом случае прижатые руки нарастят контуры тела, во втором плечо будет выглядеть толще. Дальнюю от камеры руку можно вообще спрятать за спиной. Вертикальные полосы в кадре – неважно, на верхней одежде или на фоне позади – стройнят фигуру. Исключение здесь – брюки, чулки и колготки – вертикальные полосы на них, наоборот, подчёркивают полноту ног. Наконец, можно не снимать массивную фигуру во всю ширину, а спрятать её часть за препятствием, например, за деревом или за углом.

Пару слов об обнажённой натуре – ню. Жанр ню призван показать красоту человеческого тела, то есть это не просто фотографии «голых тёток». Приёмы здесь примерно те же, что и при съёмке портрета, но в отличие от портретной съёмки, в ню лицу человека уделяется минимальное внимание, лица может быть вообще не видно; акцент делается на туловище и отдельных его частях. Если на лицо модели наложен грим (тональный крем, пудра), учтите, что он может диссонировать с кожей на других частях тела. Волосы на теле считаются в этом жанре дурным тоном. Ваша модель должна перед съёмкой походить полчаса-час в лёгком халате и босиком, чтобы на коже исчезли следы от резинок, бретелек и т. п. Вообще, идеально снимать ню в студии при специальном освещении, но для любителя более доступен свет, к примеру, из закрытого лёгкой сетчатой тканью окна спальни. Хорошим вариантом здесь является монохромная (чёрно-белая) фотография или сильно приглушённые цвета – так что используйте в установках камеры соответствующий творческий фильтр, а если его нет, применяйте цифровую обработку. Так как ню — жанр очень интимный, заранее обговорите условия съёмки, например, сможете ли вы разместить эти снимки в своём фотоальбоме в Интернете. И упаси вас Бог снимать обнажённых детей (и вообще несовершеннолетних)! Неважно, свои дети или чужие, – шанс попасть под статью о педофилии очень велик, а в некоторых странах он стопроцентный.

Любители также часто снимают своих (или чужих) домашних питомцев, при этом задачи и техника такой съёмки не сильно отличаются от съёмки непостановочного портрета. Дам здесь один простой, но эффективный совет (я получил его от профессионального фотографа-анималиста): старайтесь разместить камеру на уровне глаз того существа, которое снимаете. Большинство этих существ гораздо ниже вас, поэтому не ленитесь (или не стесняйтесь — по ситуации) опуститься на корточки или на колени (или даже лечь навзничь) или же каким-то другим способом разместить вашу камеру так, чтобы выполнить это условие. Вы увидите, что результат с лихвой оправдает все ваши «унижения»!

Репортажные снимки, даже если это «репортаж» с дня рождения друга, могут оказаться весьма забавными и интересными, особенно для их непосредственных участников. Вы можете представить (скажем, в альбоме в социальной сети) некую историю в картинках, краткий фото-комикс, причём каждая картинка должна рассказывать о каком-то ключевом моменте или важном этапе во всей истории. Не поленитесь снабжать такие снимки остроумными комментариями.
Репортаж жанр динамичный, а те мероприятия, которые вы скорее всего захотите снимать, обычно проходят в помещении и/или в вечернее время, поэтому вы наверняка столкнётесь с нехваткой света. Вспышка здесь просто обязательна! Не забудьте установить её в режим защиты от эффекта красных глаз (только не ожидайте от него чудес). Чтобы значительно уменьшить этот эффект, попросите тех, кого снимаете, не смотреть в сторону камеры. Эффект красных глаз (у животных кроме красного могут быть и другие цвета) вызван тем, что сетчатка глаза отражает в объектив камеры свет от прямой вспышки. Кардинально эта проблема решается использованием внешней вспышки с рассеивателем или выносом вспышки подальше от оптической оси объектива.
Имейте в виду, что вспышка действует на ограниченную дальность и люди (или другие объекты), находящиеся на расстоянии в несколько метров от вас, могут получиться слишком тёмными. Чтобы этого избежать, повысьте чувствительность (увеличьте значение ISO) вашей камеры.

Макросъёмка это просто съёмка крупным планом (хотя имеется, конечно, более строгое определение), обычно в итоге получается увеличенное изображение. Главная проблема крупного плана — малая ГРИП, в макросъёмке она нередко становится критически малой. Кроме того, для крупного плана объектив должен суметь сфокусироваться на минимальном расстоянии от объекта. Владельцы большинства компактных камер приобретают здесь заметное преимущество перед владельцами более «солидных» камер: им достаточно просто переключить свою камеру в режим «макро» и поднести её поближе к объекту съёмки. Минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов для DSLR и беззеркалок составляет порядка 30-40 см (считается от светочувствительной матрицы, а не от передней линзы!), тогда как у компактных камер она раз в 10 меньше. Значение ГРИП напрямую зависит от величины матрицы, поэтому у компактов глубина резкости на макроснимке тоже окажется в несколько раз больше. Для макросъёмки зеркальной или системной камерой, по-хорошему, нужно специальное оборудование. Это должен быть, к примеру, специальный макрообъектив. Минимальная дистанция фокусировки у макрообъективов сокращена примерно вдвое – до 15-20 см – и они спроектированы таким образом, чтобы иметь на этой дистанции наименьшие оптические искажения. Для получения приемлемой ГРИП, вам придётся зажать диафрагму до минимального размера. А это приведёт к увеличению выдержки, что подходит, конечно же, далеко не для каждого макросюжета и требует наличия штатива. Компенсировать недостаток света можно было бы встроенной или накамерной вспышкой, но когда объект съёмки находится близко к передней линзе объектива, он сам или часть кадра под ним скорее всего попадут в тень от этого объектива. Чтобы равномерно осветить объект макросъёмки, применяют специализированные вспышки, вынесенные на уровень передней линзы: кольцевые или с парными головками

Но даже с перечисленным выше оборудованием мелкие объекты на макроснимках, сделанных зеркальной камерой, как правило не помещаются в ГРИП.
Кроме макрообъективов, для макросъёмки используют реверсивные кольца – они позволяют присоединить объектив к камере другим концом и фактически превратить его в микроскоп (это самый бюджетный способ макросъёмки для камер со сменной оптикой), а также удлинительные кольца, насадочные линзы (макролинзы) и макромеха. Вы можете почитать о применении этих приспособлений, воспользовавшись поиском в Интернете.


Вернёмся к законам и приёмам композиции. Самый распространённый приём композиции – это размещать сюжетно важные и выделяющиеся детали по линиям и в узлах сетки золотого сечения (таких сеток существует несколько). В советах про пейзаж я уже упоминал один из простейших вариантов, который называется «правило третей». Если разделить кадр на три части по вертикали и три по горизонтали (то есть провести через равные промежутки две вертикальные и две горизонтальные линии), линии и узлы такой сетки разметят одну из классических гармонических пропорций. У многих фотокамер есть такая вспомогательная сетка, размечающая поле кадра в видоискателе. Пользуйтесь этой сеткой (хотя бы воображаемой), чтобы ориентироваться в относительном расположении важных деталей в кадре, но помните, что композиция – не самоцель, а лишь средство, улучшающее восприятие вашего снимка.

Более сложная сетка золотого сечения показана на следующем рисунке:



Я без особого труда нашёл среди своих снимков такие, где я интуитивно следовал этой разметке композиции:
в пейзаже

в портрете


Неважно, смотрите ли вы в видоискатель, на экранчик во время съёмки, или же кадрируете уже отснятый портрет, пейзаж, репортажный снимок или любой другой, старайтесь, где сочтёте это применимым, учитывать направление взглядов, динамику поз и движений. Если в сцене есть действие, устремление и оно направлено за пределы кадра, снимок может смотреться гармоничнее, если сдвинуть кадр по направлению этого действия. Если поза человека, портрет которого вы снимаете, не симметрична, не размещайте его строго посередине кадра. Если, к примеру, портретируемый смотрит в сторону, попробуйте оставить в этой стороне больше пространства; если кто-то идёт, бежит или едет, дайте ему в кадре немного свободного места в направлении движения и прикиньте на свой вкус, не лучше ли так будет выглядеть результат. Доверяйте в первую очередь своему вкусу! Но если представится такой случай, смещайте важные объекты на снимке, ориентируясь на узлы и линии сетки золотого сечения.
Любительские снимки часто замусорены посторонними объектами, не имеющими отношения к сюжету и только отвлекающими внимание зрителя, и это ещё один повод внимательно следить за кадрированием. Старайтесь, глядя в видоискатель или на экранчик камеры, по мере возможности заключить в рамки снимка именно то, что вы задумали, и оставить за его пределами то, что вы считаете лишним. При съёмке сразу ориентируйте кадр так, как он должен выглядеть, будучи распечатанным и помещённым в рамку.

У профессиональных фотографов есть ещё один секрет, о котором многие любители не догадываются: профессионалы снимают одно и то же по многу раз, делая множество кадров, потому что даже у самых крутых обычно получается лишь один удачный кадр из десятков, а то и сотен ими сделанных. А что вам помешает поступать так же?.. Не жалейте места на карточке — память нынче дешёвая — делайте побольше снимков, снимайте с разных ракурсов, даже с разными настройками. Потом, в спокойной обстановке, просматривая отснятое на экране компьютера, отберите лучшие кадры и без сожаления удалите неудачные. Например, при съёмке групповых портретов чем больше людей на снимке, тем больше следует сделать дублей. Причина проста: кто-то во время экспозиции моргнул, кто-то почесался, кто-то скорчил гримасу, отвернулся и т. п.

Публикация

Опубликовано: 1 год назад Последнее изменение: 9 месяцев назад Раздел: Фотография

Эту публикацию прочитали 919 раз Последний раз: 17 часов назад Список читателей за последний месяц